Siete dias en el reino de las montañas

Así que allí nos quedamos. Tirados en la frontera, en el Sani Pass, en mitad de la montaña, en un puerto ventoso, frío aunque, por suerte, soleado. La hora y media de espera tuvo su recompensa: una furgoneta repleta de basotos (así es como se llaman en su idioma los oriundos) con su carga fue desmantelada enterita y recargada para acomodar, no sabemos muy bien como, a dos personas mas (nosotros, claro) y nuestros bultos. Sonrisas a los aun mas apachurrados viajeros y dos horas después llegamos a nuestro destino.

Era la casa de Thabiso, un señor que hace unos años pensó que seria una buena idea abrir un pequeño guesthouse en su casa. Tres pequeñas casitas redondas, de piedra y techo de paja, sin electricidad ni agua corriente fueron nuestro primer contacto con el país. Como un padre nos dio consejos del país y su mujer nos deleito con una sencilla cena a base de pollo, verdurita amarga, patata hervida y pap, una pasta cementosa de maíz para retacar. Allí vimos por primera vez el sorprendente atuendo tradicional: una manta enrollada, a modo de abrigo, por encima de la ropa. Si, si, una manta, como las de dormir, solo que puesta como si fuera un abrigo o casi, en realidad, como un poncho. Algo, como poco, muy peculiar. Durmimos bajo un cielo estrellado como pensábamos que ya no existía. La vía láctea parecía pintada a brochazos, de lo nítida que sea veía. Solo el ruido de unos gallos nos despertó al alba.

Partimos en otra furgo a otra casa parecida, en Ha Machefo. Cuatro horitas y el paisaje se volvió verde, lleno de cultivos de maíz y salpicado por pequeños pueblecitos aislados, de agricultores y ganaderos. Mamohase (el nombre de la mama) Bed and Breakfast nos ofreció la misma experiencia familiar, y nos brindo la oportunidad de “ducharnos”: dos palanganas y dos cubos de agua, uno caliente y otro frío, para adecentarnos un poco después de visitar unas pinturas rupestres en la zona. Bastante desmejoradas, por cierto, pero con la excusa de visitarla caminamos durante horas entre campos, saludando a la gente, que curiosa siempre nos preguntaba de donde veníamos y a donde íbamos. Y es que aqui el saludarse forma parte fundamental de la rutina diaria. No hacerlo es de muy mala educación. Así que nosotros la pusimos en practica con entusiasmo. “Dumela, unjani?” (hola, como estas?) íbamos repitiendo a todo el mundo. Algunos sorprendidos. La mayoría, encantados.

Semonkong fue el próximo destino, en el centro del país. Un lugar remoto, aislado, pobre, de mas casuchas sin electricidad ni agua y con sus lavabos formato letrina agujero en el suelo.  Las carreteras dieron paso a los caminos y los coches a los caballos. En efecto, los mundialmente famosos (?) caballos de Lesotho, orgullo nacional. De pequeñas pero fuertes piernas, fueron nuestro medio de locomoción durante unas horas, emulando a los pastores basotho. Lo único que nos faltaba era la manta, y un palo para fustigarlos e intentar ir un poco mas rápido: el ritmo basoto corría por sus venas: lento, lento, lento.

Las cataratas de Maletsunyane han puesto en el mapa a esta población. Con razón, pues su salto de casi doscientos metros, en mitad de unas gargantas espectaculares merecieron nuestra visita, picnic incluido a base de pan con sardinas en tomate (made in Thailand). Eso si, acompanyado de sabrosisimas manzanas locales. Aquí, como en Sudáfrica, la fruta todavía sabe a fruta. Como la carne, que de tanto sabor, a veces cuesta comerla.

Otro día completo de viaje nos llevo por dos días a nuestro ultimo punto de visita en el país: Malealea. Nuevamente, otro pueblo en mitad de montañas erosionadas por sus potentes ríos. Pero aquí, lejos de la soledad de los otros alojamientos, descubrimos el poder de transformacion de un hotel que desde hace muchos años trae decenas de turistas desde Sudáfrica al mes: no podíamos salir de la puerta sin que a los segundos viniera algún chico a querer mostrarnos el pueblo, las cascadas o lo que fuera, por una propina.  Porque Malealea también tiene su cascada, no iba a ser menos, y su coro y su banda de musica que toca con instrumentos caseros y se pueden escuchar cada tarde en el Malealea Lodge.

Tras Malealea tocaba abandonar Lesoto, vía Maseru, la capital, que es el único lugar del país donde vimos semáforos y gente con prisa. Entre la frontera mosoto (singular de basoto) y la sudafricana nos toco caminar sobre un puente, tierra de nadie, lleno de gente vendiendo comida, fundas para el pasaporte y lo que se tercie. 

Veinte horas después y estábamos en las puertas del parque Kruger…

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Pablo Strubell

Editor de La editorial viajera, escritor y guía de viajes. Cuenta con dos grandes viajes a sus espaldas: Ruta de la Seda (8 meses, en 2005) y África de cabo a rabo (12 meses, en 2010-11). En sus pocos ratos libres escribe para este blog así como para Leer y viajar. Por si fuera poco, organiza las Jornadas de los grandes viajes. Y entre una cosa y otra, intenta viajar.