Van y el pueblo kurdo

Desde hace unos días que no estoy en Turquía. No, no he atravesado todavía a Irán, a lo que me refiero es que realmente parece, en cierta manera, que no estoy en Turquía. ¿Pues dónde estoy?

Cuando estás en una zona de un país en la que los habitantes, casi todos, lo primero que te dicen es que ellos turcos no son sino kurdos, digo yo que es por algo. No es que a primera vista el cambio sea grande o muy notorio en, por ejemplo, el físico, pero se nota. Pero te das cuenta cuando hablan entre ellos: no me entero de nada. No hablan turco sino kurdo, y os aseguro que es bien diferente. Culturalmente y socialmente son también diferentes, más cercanos a los árabes, diría yo, que a los turcos.

Lo que me he encontrado en esta zona es ante todo, una hospitalidad, amabilidad y proximidad que no había notado en ninguna otra parte hasta ahora. No me había pasado que durante la parada del autobús para el almuerzo me invitasen a comer en el restaurante de la estación (una persona que debe cobrar una quinta parte de lo que yo, en el mejor de los casos. Aquí parece que eso es lo de menos, qué cosas); tampoco que perfectos desconocidos que juegan tranquilamente a las cartas dejen el juego y se pongan a conversar con uno e y te inviten a tomar té y fumar cuando ven que eres extranjero (y eso que encima hablo turco, no quiero ni pensar cómo sería si hablase kurdo); ni que se paren a hablar con uno en las calles para ofrecerse a mostrarte su ciudad y te acompañen hasta tener que decir basta (por mucho que la mayoría de la población tenga poco que hacer: el paro es altísimo y se ve mucha gente desocupada en las calles. Pero no, tampoco es eso.)

Mucha gente dice que los kurdos son un pueblo sin país, y yo no se como es la situación en Irán o Siria o en Irak (de ahí sabemos un poco más ahora, desgraciadamente, por los baños de sangre y por como se han ayudado de ellos los americanos…) pero desde luego en Turquía su situación es bastante jodida (¡con perdón!). Afortunadamente la presión de la UE algún día acabará dando algún fruto positivo. De hecho, hasta hace bien poco la situación era la muy  mala para su idioma: no se enseñaba en las escuelas, no era idioma oficial, era mejor no hablarlo en la calle, no se podía emitir ni radio ni prensa ni TV en kurdo, etc.

Poco han cambiado ahora las cosas, pero por lo menos se edita un periódico (¡semanal!) en kurdo; hay una radio que emite canciones en kurdo (pero hablan turco, cuidado): de hecho, por ley por cada canción kurda tienen que poner dos turcas… en fin, lamentable. Ahora por fin se puede enseñar a leer y a escribir no solo en casa sino que se ha autorizado a su enseñanza en escuelas privadas (que pocos pueden pagar). Pocos cambios en el día a día para los chavales: los niños que se crían en familias kurdas (en esta región de Diyarbakkir, Van o Dogubeyazit es el 99% de la población) asisten a los colegios donde solo se permite hablar turco, se enseña en turco y no tienen ni siquiera una mísera clase de lengua kurda… nuevamente, lamentable.

Espero que la situación poco a poco vaya cambiando, ya va siendo hora, aunque solo sea que se reconozca su lengua y su cultura, como se ha hecho en tantos países, sin ir mas lejos el nuestro (aunque para muchos todavía quede mucho por andar, está claro que hay injusticias mucho mayores sin resolver, por ejemplo, aquí en el Kurdistán turco).

Los kurdos son musulmanes y como tal siguen los ritos de esta religión. De hecho para algunas cosas son mucho más tradicionales que los musulmanes turcos. Las bodas son un ejemplo. Normalmente, las bodas son por arreglo de las familias. La pareja no tiene apenas nada que decir al respecto. El hombre debe pagar una dote a la familia de la mujer, que en el menor de los casos ronda los $3.000-5.000 dólares (si no me he enterado mal, porque ese dinero para esta gente es una barbaridad…). Las mujeres llegan vírgenes al matrimonio (salvo que sean viudas o divorciadas, cosa permitida) y deben probarlo con su sangre el ultimo día de la celebración de la boda. Y es que estas duran tres días en general, en los cuales las dos familias y amigos más próximos se reúnen todo el día y comen, bailan, hablan, se sientan juntos y comparten los momentos de felicidad. Como es normal tener entre 4 y 8 hijos por pareja, os podéis imaginar las reuniones familiares en bodas que se montan. Estuve presente en una en la que yo juraría que había más de 150 personas y me dijeron que era solo la familia (estuve presente porque suelen celebrarlas al aire libre, en la calle, y yo pasaba por allí. Me detuve a ver cómo se divertían, con grupos de música, bailando, por lo menos los jóvenes… hasta me invitaron a bailar, oferta que, porque soy un tío aburrido y tímido, decliné…).

Poco a poco los kurdos han ido perdiendo su espíritu nómada y de hecho creo que ya no quedan. Sí que quedan algunos viviendo en pequeños pueblos, pero la verdad, es que en los años 80-90 el ejército turco siguió una política firme y brutal de arrasar pueblos y forzar a la población a irse a las ciudades para intentar controlar a la población y, sobre todo, al PKK (grupo terrorista por la liberación kurda). En las ciudad se cree que los terroristas no pueden tener tanto cobijo y están mas controlados. Es por esto que ciudades como Diyarbakkir hayan pasado de 100.000 habitantes a un millón en casi solo 10 años… Aún así se ven muchos pastores en las montañas, cuidando rebaños de ovejas y vacas en pastos en mitad de la nada…. supongo que con la lana de esas ovejas hacen o hacían mis queridas y preciadas alfombras y kilims, de los cuales ya me he comprado uno y es posible que mañana caigan dos más… ¡no me puedo resistir!

Y bueno, ya con esto lo dejo, un pequeño homenaje a este pueblo que me está dando unos días de gran felicidad sintiéndome bienvenido en cualquier lugar, a cualquier hora.

Saludos desde Van, en Kurdistán.
Pablo

(Escrito el 11 de mayo de 2005)

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